Як зробити надійний подовжувач (перенесення). Як зробити подовжувач на котушці Подовжувач на котушці своїми руками

Вітаю Вас найдорожчі читачі на своєму сайті. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити електричне перенесення з вимикачем своїми руками.

Погодьтеся зі мною, що в домашніх умовах дуже важко обійтись без подовжувача. Я користуюся цим чудом техніки щодня. У мене комп'ютер і всі інші комплектуючі до нього включені саме в перенесення з блоком з чотирьох розеток. Втім, я думаю, що так само у багатьох людей. Навряд чи в когось будинку є місце, де стоїть відразу три або чотири розетки.

А якщо в будинку ще й ремонт, то без подовжувача тут не обійтися. Тому що вам у будь-якому випадку потрібно буде підключати електроінструмент. А якщо ремонт роблять кілька людей, то перенесення з однією розеткою їм не вистачить. Потрібно робити подовжувач одразу з декількома розетками. Бо якщо люди будуть працювати по черзі, то це займе надто багато часу.

Можна ж звичайно піти простіше, просто піти в будь-який господарський магазин або на ринок, і купити відразу кілька переносок. До речі, останнім часом на ринку з'явилися перенесення у вигляді бухти дроту намотаного на котушку.

Але такі бухти не завжди зручно переносити з собою, і до того ж, якщо вам потрібно включити щось потужне, наприклад зварювання, весь цей провід потрібно повністю розмотувати з котушки.

А тепер уявіть собі, якщо у вас у бухті 50 метрів і весь цей провід розкладений по будинку або квартирі, або гірше, в одній кімнаті. Вам просто важко буде пересуватись, не заплутавшись у ці мережі.

Тому, я пропоную вам, зробити перенесення своїми руками використовую підручні засоби. За ціною вона буде набагато дешевшою за магазинну, і за надійністю буде не гірше, а ще цілком можливо, що навіть краще.

Комплектуючі для збирання електричного перенесення.

Для того, щоб зібрати хорошу і надійну переноску вам для початку потрібно визначитися які прилади ви в неї включатимете, і підрахувати сумарну потужність.

Але якщо серйозних навантажень не буде, то можна зібрати перенесення за допомогою найпростіших комплектуючих.

Почнемо з вибору дроту. Якщо сумарне навантаження всіх приладів не перевищуватиме 2 кВт, то для перенесення можна використовувати провід з перетином 1 мм 2 . А розетка та вилка повинні витримувати струм 10 А.

Зазвичай завод-виробник пише на корпусі своїх виробів, на яку напругу і який струм вони розраховані, так що при купівлі раджу звернути на це увагу.

Якщо навантаження буде близько 3 кВт, тоді потрібно брати провід з перетином 1.5 мм 2 . А розетка та вилка повинні витримувати навантаження 16 А.

Якщо навантаження буде в межах 5 кВт, тоді провід повинен бути перетином не менше 2.5 мм 2 . А ось струм за такого навантаження буде близько 23 А. Так що вилку та розетку вам потрібно купувати відповідного типу.

Тепер щодо марки дроту. Справа в тому, що перенесення дуже часто доводиться скручувати і розкручувати, тому я вам раджу брати провід тільки .

Провід даної марки має багатодротяну жилу та гарну ізоляцію, що робить його гнучким, і він довго служитиме. А дроти з монолітною жилою для перенесення не підійдуть.

Список матеріалів для того, щоб зробити перенесення самому:

Розбірна електрична вилка (розрахована на потрібну вам потужність);
Розетка або блок розеток (кілька розеток);
Провід потрібної довжини та відповідного перерізу;
Наконечники НШВІ для обтиску багатодротяних жил (хоча, якщо перенесення ви робитимете на малі навантаження, то можна обійтися і без наконечників).

Необхідний інструмент:

викрутка;
плоскогубці;
прес-кліщі;
ніж або спеціальний пристрій для зняття ізоляції з жил.

Тепер давайте розглянемо реальний приклад складання перенесення.

Допустимо потрібно зробити перенесення, в яку буде включатися обігрівач потужність 1.5 кВт, іноді включатиметься дриль потужністю 0.85 кВт або ще якусь дрібницю: зарядний пристрій від телефону, переносний світильник, паяльник і може ще щось. Якщо підрахувати сумарну потужність усіх цих приладів, вона вийде трохи більше 3 кВт. Тому буде брати провід ПВС 3*1.5 мм 2 , його цілком вистачить. Навіть залишиться запас за потужністю.

Зроблю невеликий відступ і трохи поясню, що позначають ці цифри — 3*1.5 мм 2 .

3 – перша цифра завжди позначає кількість жил у дроті. Бажано на перенесення брати саме трижильний дріт, оскільки крім фази і нуля у нас ще буде заземлення.

1.5 мм 2 – це переріз однієї жили. Буває так, що у проводі або кабелі кілька жил мають один переріз, а одна або кілька жил мають інший переріз.

Повертаємося до нашого збирання. У магазині купуємо розетку або блок розеток із заземлюючим контактом. Якщо навантаження у нас буде 3 кВт, то струм у нас буде приблизно 13.6 А. Тому розетки купуємо витримують 16 А. Так само на 16 А беремо вилочку, і обов'язково щоб на ній був контакт заземлення.

Приступаємо до збирання перенесення.

Всі необхідні матеріали та засоби у нас є. Спочатку потрібно розібрати вилку. Більшість виделок мають контактне з'єднання гвинтового типу. Якщо взяти і просто затиснути гвинтом зачищену багатодротяну жилу, то значна частина тяганини пошкодиться.

Внаслідок цього площа контактного з'єднання може зменшитися, що згодом може призвести до нагрівання та різних поломок. Починаючи від банального відгорання дроту, і закінчуючи повним виходом з ладу вилки.

Тому ми будемо використовувати спеціальні наконечники для обтиску НШВІ.

Для початку потрібно зачистити провід. Акуратно знімаємо верхню ізоляцію, а потім зачищаємо жили на ту довжину, яка необхідна для обтиснення наконечниками. Для зачистки найкраще використовувати спеціальний ніж.

Але якщо такого у вас немає, то можна скористатися будь-яким ножем. До речі, канцелярським ножем я не радив би зачищати жили, оскільки він ріже тяганини. А ось для зняття верхньої ізоляції він добре підходить.

Тепер опресовуємо жили, і можна приступати до збирання вилки. Зазвичай усі вилки оснащені спеціальним хомутом для фіксації дроту. Затискаємо зовнішню ізоляцію дроту хомутом і підключаємо жили до контактів вилки.

Увага. Хочу пояснити вам, навіщо потрібно фіксувати провід хомутом. Справа в тому, що багато людей при виключенні перенесення або інших електричних приладів тягнуть не за вилку, а кабель. І таким чином може пошкодитись контактне з'єднання жили з контактом вилки. Або провід взагалі може видертися.

Тепер підключаємо провід до розетки або блоку розеток. Для цього розуміємо його. Заземлюючий провід так само, як і у випадку з вилкою опресовуємо його в наконечник НКІ. Якщо такого немає, то просто скручуємо жилу в кільце і підключаємо до контакту, що заземлює. Інші дві жили підключаємо на відповідні клеми.

Тепер, щоб закрити кришку блоку розеток, нам потрібно зробити спеціальне поглиблення для дроту. Акуратно вирізаємо його, потім укладаємо провід, закриваємо кришку та прикручуємо її.

Щоб все було зрозуміліше, дивіться відео.

А в цьому відео людина без пояснення робить перенесення.

У принципі все, перенесення готове і його можна експлуатувати. Але ми з вами можемо її вдосконалити і вставити в неї кнопку.

Як зробити електричне перенесення з вимикачем.

У мене були такі випадки, що я включав щось у перенесення, а цей прилад чи інструмент не працює. І тоді я починаю шукати, у чому причина – в електроінструменті або в перенесенні. А от якщо на блоці розеток встановлена кнопка з підсвічуванням, тоді стає візуально видно, чи є в перенесенні напруга. І коло пошуку значно зменшується.

Так що давайте в нашу перенесення встановимо кнопку з підсвічуванням. Можна, звичайно, піти легшим шляхом і купити в магазині готовий блок розеток вже з кнопкою. Але ж нам з вами важливий сам процес монтажу, тому кнопку будемо встановлювати самостійно.

У господарському магазині купуємо кнопку з підсвічуванням KCD3. При покупці звертайте увагу на характеристики. Потрібно, щоб кнопка була розрахована на напругу мінімум 220 В, зазвичай на них пишуть 250 В, струм 16 А і ступінь захисту має бути не меншим, ніж IP – 55.

На кнопці буде три контакти. Два потрібні для підключення (комутації) сили, а третій для підсвічування.

Щоб встановити кнопочку в наш блок розеток, нам потрібно вирізати під неї відповідний отвір. Для цього можна скористатися дрилем та маленьким напилком (надфілем). Насвердлюємо кілька отворів, а потім напилком підганяємо під потрібні розміри. Головне не переборщити, щоб кнопка не бовталася у корпусі.

На кнопці має бути маркування, де вхід та вихід, і де контакт для підсвічування.

Тепер підключаємо кнопку наступним чином: до контакту підсвічування підключаємо провід від контактної клеми розетки. Якщо у вас ПВС, потрібно підключати синю жилу. Тепер, так би мовити, фазну жилу підключаємо до входу, а провід з виходу підключаємо до другої контактної клеми розетки.

Третій провід, як ви пам'ятаєте, сидить у нас на заземленні. Закриваємо кришку блоку розеток і можна перевіряти.

Якщо увімкнути кнопку, то вона повинна засвітитися, і цим сигналізуватиме, що в розетці є напруга. Коли вимкнути, то підсвічування згасне, і відповідно розетки не працюватимуть.

Увага. За такої схеми підключення кнопки у нас розривається ланцюг тільки на одному дроті, тобто фаза в розетках може бути. Якщо потрібно повністю знімати напругу з розетки, то в такому випадку потрібно встановлювати дві кнопки. Або якщо ви купуватимете блок розеток з вже вмонтованою кнопкою, то їх теж має бути дві.

Як закріплення знань раджу подивитися відеоролик.

Гарне відео як зробити перенесення з вимикачем

Як полагодити подовжувач у домашніх умовах

На цьому маю все. Сподіваюся, стаття вам була корисною. Натисніть на кнопки соціальних мереж і підписуйтесь на оновлення. Свої запитання ставте у коментарях. Бувай.

З повагою Олександре!

Інженерні системи ,
Електрика

Як зробити мережевий фільтр (подовжувач) своїми руками

У магазині немає електричного подовжувача необхідної довжини? Ми розповімо, як зробити мережевий фільтр (подовжувач) своїми руками. Так само дана стаття стане в нагоді тим, у кого вже є мережевий подовжувач, але вилка або розеткова колодка стали непридатними і вимагають заміни.

Матеріали та інструменти для виготовлення мережевого подовжувача

веделка
розеточна колодка з будь-якою кількістю гнізд, підключаються однаково
провід трижильний. Якщо Ви не підключатимете заземлення або у вас в розетках не передбачено заземлення, то беремо двожильний провід

викрутки, хрестоподібна та плоска

Робимо мережевий подовжувач

1. Зачищаємо провід з обох боків.
2. Розбираємо вилку. Прикручуємо до вилки жили однієї сторони дроту на два бічні контакти в будь-якому порядку.

Третій провід заземлення прикручуємо на середній контакт. Запам'ятаєте колір жили, яку ви прикручуєте на заземлення (зазвичай беруть жовту, зелену, чорну). Цю ж жилу на іншому кінці дроту потрібно прикрутити до контакту, що заземлює, на розетковій колодці. Якщо у вас буде електричний подовжувач без заземлення, відповідний контакт залишаємо порожнім.

3. Розбираємо розеточну колодку. Беремо інший кінець дроту і прикручуємо дві основні жили (фаза та нуль) до контактів у будь-якій послідовності, а жилу заземлення – як у пункті 2.

Збираючи розеточну колодку, слідкуємо, щоб платівки, на які підключені жили, не стикалися.

Газонокосарка, якою я користуюся для скошування трави навколо дачі, живиться від електрики.

Мене це цілком влаштовує і на практиці позбавляє багатьох клопотів, що викликають занепокоєння у сусідів, що експлуатують карбюраторні двигуни.

Однак для неї потрібен електричний подовжувач.

Тому я зробив його і підготував поради до домашнього майстра з виготовлення своїми руками зручного подовжувача електропроводки для підключення тримера електричного з пояснювальними картинками, фотографіями та відеороликом.

Складові елементи

За основу конструкції взято простий технічний пристрій:

електричний провід із міцною ізоляцією;
веделка;
розетка;
дерев'яний каркас для зручного зберігання та роботи.

У найпростішому вигляді без каркаса подовжувач тримера виглядав так, як показано на фото нижче.

Але користуватися ним було не дуже зручно: провід періодично плутався і доводилося його укладати набагато більшими витками, ніж на цій картинці.

Зверніть увагу на дошку від старої меблевої скриньки, на якій сфотографовано провід. Її довжина близько півметра, а товщина близько 2 см. З неї зробив каркас у вигляді мотовильця.

Вимоги до подовжувача

Основними завданнями, які я ставив під час створення конструкції, були:

необхідна довжина;
зручність у роботі триммером;
надійність передачі струму;
електрична безпека.

Розбираю їх докладніше.

Протяжність кабелю

Розміри ділянки для скошування трави та кількість стаціонарних електричних розеток визначають цю умову. З урахуванням наявності окремих господарських збудованих та необхідності обробки території саду, доріжок на городі та газону навколо забору дачі мені знадобився подовжувач 30 метрів.

Зручність у роботі

Початкове бажання було просто купити подовжувач у магазині і не мучитися із саморобною конструкцією. Але від нього мені довелося відмовитися з наведеної нижче причини.

У нових схемах підключення TN-S, TT і TN-C-S необхідно запитувати електричний триммер подовжувача з трьома жилами. Тоді буде забезпечена максимальна безпека за рахунок використання струму витоку.

Однак моя дача знаходиться в сільській місцевості і підключена за старою системою заземлення TN-C із двох проводів: фазного та робочого нуля. Тому дві жили для подовжувача живлення тримера цілком виявилося достатньо.

А захист від ураження електричним струмом виконується лише

Враховуючи це, я завжди працюю тільки в суху погоду та закрите взуття на гумовій або пластиковій підошві, що виключає стікання небезпечного потенціалу фази, який може з'явитися в аварійному режимі, і вразити струмом витоку.

Розетка подовжувача

Враховуючи двопровідну конструкцію схеми мені знадобилася найпростіша розетка на два контакти.

Я її закріпив шурупами на суху дерев'яну основу. А дроти жив підключив гвинтовим з'єднанням під кільце.

Виделка подовжувача

З протилежного боку дроту змонтовано виделку.

Подовжувачем такого типу з двожильного дроту, який я просто змотував кільцями, і вилки з розеткою користувався майже два сезони. Але потім вирішив його модернізувати для зручності роботи та зберігання.

Виготовлення каркасу

За основу конструкції вибрано подвійне мотовильце: воно дозволяє незалежно працювати з кожним кінцем дроту подовжувача. Для цього виготовив таку форму.

Один бік для кінця з вилкою зробив трохи менше: мені зручно працювати, коли він коротший.

Однак електролобзик я поки що тільки планую зробити своїми руками, а звичайний ручний знаходився далеко.

Мені довелося висвердлювати отвори на . Щоб прискорити роботу, користувався спочатку перовим свердлом, виготовленим зі сталевої шпильки та пружини від приводу високовольтного вимикача. Воно робилося під меблеві кріплення.

Також використовував свердла менших діаметрів. Отвори допрацював стамескою та ножем, а краї зарівняв напилком із великим зубом. Інакше гострі кромки можуть порушувати шар ізоляції дроту.

Вийшов такий дерев'яний каркас для подовжувача тримера.

Залишилося просочити його лаком або пофарбувати для надання декоративного вигляду. Але поки що він працює у початковому виконанні.

Їм зручно користуватися, виконуючи роботу та переносити в руці.

З огляду на монолітність жив я провід щільно до каркаса не притискаю. Він намотується вільними кільцями і добре утримується на подовжувачі завдяки глибоким вирізам у деревині.

Складання

Процес звівся до фіксації дроту за рахунок зав'язування простим кембриком через просвердлені отвори в каркасі. Можна використовувати стяжки для проводів або навіть звичайну тасьму або шнур. Не варто лише перетискати ізоляцію.

За рахунок такого кріплення провід надійно закріплений на каркасі та водночас його зручно намотувати або змотувати з будь-якої сторони.

Електричні перевірки

Спочатку необхідно зовні оглянути всі частини подовжувача на їхню цілісність.

Хочу звернути увагу, що це обов'язковий процес, який завершує будь-які дії з електропроводкою, яка підключатиметься під напругу. Це позбавить багатьох помилок і нещасних випадків.

Зібраний подовжувач електричний необхідно перевірити на:

правильність підключення проводів та відсутність коротких замикань;
стан діелектричного шару ізоляції

Оцінка струмопровідних жил

Взяв свій тестер і зателефонував електричним ланцюгам. Ця технологія у мене розписана.

Тому зараз докладно не розкриваю, а лише зазначу, що короткого замикання я не зробив, дроти підключені до розетки та вилки правильно.

Перевірка діелектричного шару ізоляції

Основна мета цієї операції – виявити можливі шляхи струмів витоків через порушену ізоляцію. Ця робота виконується спеціальним приладом – мегаомметром. Його, як правило, в арсеналі інструментів домашнього майстра немає. Доведеться звернутися до найближчої електролабораторії.

Я виконував ці операції на роботі. У них входить:

контроль ізоляції між струмопровідними жилами;
оцінка стану діелектричного шару кожного дроту.

Вимірювання ізоляції між жилами

Мегаомметр можна уявити спрощено як простий омметр, який видає підвищену високу напругу різних величин і враховує дуже маленькі струми, перераховуючи їх на одиниці опору в омах, кіломах і мегаомах.

Я перевіряв напругою на 500 вольт і отримав результат у мегаомах.

Аналіз якості діелектричного шару проводів

Обидві струмопровідні жили закорочуються, а весь провід з боку ізоляції крім вилки і розетки поміщають у посудину з водою. Туди ж опускається один електрод підключення кінця мегаомметра. Якщо використовувати металеву ємність, можна створювати контакт прямо на ній.

Другий кінець від приладу приєднується до струмопровідних жил. Від мегаомметра подається напруга та за вказівником контролюється величина струму витоку з металевих жил на воду. Моя ізоляція таку перевірку витримала успішно.

Роботи з мегаомметром належать до категорії небезпечних. Їх дозволено виконувати підготовленому персоналу з групою безпеки не нижче ІІІ.

Після закінчення електричних перевірок я сміливо увімкнув подовжувач живлення електротримера.

Якщо вас цікавить як виготовити подовжувач котушка 30 м, дивіться відеоролик власника «дилетант ТБ»

Для виготовлення нам знадобляться:

сталевий квадрат 10 мм - довжиною 1 м.
шпилька з гайкою діаметром 10-12 мм – довжина 170 мм.
ручка, наприклад від УШМ.
муфта 100 мм та дві заглушки до неї
два кола з фанери діаметром 230 мм
шпилька 8 мм - довжина 1 м і 6 гайок та шайб
три розетки та одна вилка
дріт

Виготовлення подовжувача на котушці.

Підставу для котушки я зробив із квадрата, зігнувши його за розмірами, які я вказав на фото. Потім приварив кріплення з двома гайками, у верхню кріпиться ручка, запозичена від зламаної болгарки, а для чого друга гайка дізнаєтеся нижче. Для кріплення котушки, приварив до основи шпильку.

Щоб під час змотування провід не терся об шпильку, на неї потрібно зробити втулочку, наприклад з поліпропіленової труби.

Тепер приступаємо до виготовлення самої котушки.

У колах, які зробив із фанери діаметром 230 мм, я заздалегідь зробив отвори. У центрі отвір для кріплення самої котушки на основу, три отвори в коло для виходу дроту на розетки і ще три отвори для стягування котушки. І ще один отвір на зовнішньому колі, біля кола, тут кріпитиметься ручка. Такі ж отвори я зробив у заглушках.

Готуємо розетки, відрізаємо від дроту три частини приблизно по 10 см, зачищаємо і кріпимо до розеток. Потім просовуємо дроти від розеток в отвори і стягуємо між собою розетки, коло та заглушку. Скручуємо дроти. У муфті з краю свердлимо отвір під кабель і просовуємо його в отвір. З'єднуємо кабель з проводами, що йдуть від розеток. Одягаємо на муфту другу заглушку, беремо друге коло з фанери і стягуємо все це трьома шпильками. Все котушка готова.

Ставимо котушку на нашу основу і злегка притягуємо гайкою, щоб котушка вільно оберталася. Щоб гайка не відкручувалась, її обов'язково потрібно зупинити.

Змотуємо провід на котушку. Щоб під час транспортування котушка мимоволі не розмотувалась, як я писав вище де кріпиться ручка, поруч я приварив ще одну гайку, в неї ми загвинчуємо обмежувач.

Для виготовлення нам знадобляться:

сталевий квадрат 10 мм - довжиною 1 м.
шпилька з гайкою діаметром 10-12 мм – довжина 170 мм.
ручка, наприклад від УШМ.
муфта 100 мм та дві заглушки до неї
два кола з фанери діаметром 230 мм
шпилька 8 мм - довжина 1 м і 6 гайок та шайб
три розетки та одна вилка
дріт